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拍风景是很讲究天气先决的一回事，运气、毅力和观察气象的经验所占比重很大。反之对技术要求相对比较低。 看完这篇之后，希望你想一想，还会不会有毅力去拍风景。 我认识不少朋友，他们的风景照很美，而以我所知他们基本是一星期出动好几次的。 天底下，没有不劳而获的事。 而上天也不会对谁特别好，出动得多，出片便多。 反而你需要的知识，其实不多。
理论篇： 「为什么我拍的照片，不是天空死白一片，就是地景全黑，毫无细节，永远不如肉眼那么好看? 」 像以下示范，要是你只能拍到这样子，除非你是刻意的，否则别告诉人你会摄影。 那是因为动态范围不足。动态范围是指由最暗到最光，感光元件能纪录到的范围，过光或过暗的黑色和白色就等同没有细节，什么也记录不了。 人的肉眼很强大，有大约 1:50000 的动态范围，即由最暗到比最暗亮 5 万倍的高光位置也能纪录得到。 所以由肉眼所见的世界光暗分明，好看极了。 然而，即使你很有钱，但现在最好的相机动态范围也只有 14.2 级左右， 而全片幅的 5D Mark III 和 D800E 也只有 13.6-13.8 级 (2^13.6-13.8 =appox . 1:5000) 动态范围。
正因为这世界没有强如眼睛的相机，所以学习技术是必须的。 但也不十分难。 愈差的相机(例如手机)，动态范围愈窄。 这与像素无关。 在数码相机刚普及时，质素远不如现在的好，那时胶片(特别是负片)的动态范围比数码相机好得多，但现在，特别是如果你有点预算的话，我不认为数码比胶片差，甚至在数字上好太多。 如果你的数码相机不是很好的话，请尽量用低iso 拍摄，因为那样能令你得到最大的动态范围。 这里的低，不是指扩展感光度，如下图中的 ISO 50 因为那不是相机原生的感光范围，同样会失去一些动态范围。
前期篇： 这里有两件重要的事： 1) 以不会震动的前提下，尽可能低 ISO 拍摄。 2) 拍摄 RAW (原始档)，因为raw 格式是未经压缩的，能以最大范围纪录色彩等细节，一般来说，你可以得到比jpeg 多上下1-2级曝光的动态范围。 当然，要是你是反对后期主义者，请忘记这回事。 但是，由于光差实在太大了，所以还远远未够，你需要更多的技术去克服光差这个问题，要是你有钱的话，你可以选择 GND soft /hard 减光镜 。 这会有效减去天空(亮部)的曝光，借以平冲你烦恼的光差。 可是，别贪便宜! 笔者曾经购买 20 元一块的街边货，色偏很严重而且降低画面锐度和反差。 说到底，只是一块树脂或者玻璃而已，为什么卖那么贵? 我也不知道，但我知道所有东西跟摄影拉上关系之后，价格都变得很不亲民……
使用黑卡 简单来说，就是以缩小光圈，降低 ISO 以达到拉长快门时间。 其后以黑色卡纸上下抖动适当地盖着天空亮部，令画面中的天空和地景得到不同的曝光时间来平衡光差。 有兴趣的朋友可以去查一下详细资料，但这个易学难精，对手部控制时间的要求很高。 而且在太阳高挂时，即使缩到最小光圈和最低 ISO，大部份时间也不能得到足够长的曝光时间使用黑卡。 所以初学者可以暂时忽略这一点。
后期篇： 精准，是一件很难的事。 所幸的是，因为可以后期，所以你不需要十分精准和十分有钱。 提到后期，恐怕又有一番骂战，支持派和后对派。 我个人的立场是： 因为这世界没有完美如眼睛的相机，所以有时后期是可以帮忙表达真实的画面的。 首先，Photoshop 也好，Lightroom也好，不是万能的。 比如说：画面中死黑和死白的部份是没有任何资料的，后期无法令无变有。 相机中检视照片时可以看一看色阶分布图，当大量数据靠最左(暗)或最右(亮)时，你的后期部份恐怕未必很有效。
把照片导到 Photoshop 中的 Camera Raw Editor 或 Lightroom 之后，调整亮部和阴影，便可以看到在控制光差上已经很不同，当然，本来便没有的细节是没法子用后期拉出来的。 降低白色，和亮度，是把高光位压暗，而增加黑色和阴影，是把暗部加亮。 另外，要是调整的幅度太大(就是说原图拍摄时曝光太烂)的话，颜色燥点会很明显，画面会变得很粗糙很难看。所以，还是前期需要多下点苦功! 后期时千万不要将本来的暗位调得比亮部更光，那看起上来会很突兀，为什么草地会比太阳更光!这是我经常看到别人的照片的大问号。 毕竟，合理的拿捏是迈向进阶的必须基石。 风景摄影当中，最易也最难就是解决光差，然而，这是可以透过学习和经验去解决的。
以下是一些例子示范：
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